Hola a todos .
Mi nombre es Álvaro González y hoy vamos a ver como hacer fotografía de discoteca .
El principal problema que tienes en una discoteca es que casi no hay luz y sin luz no hay foto .
Las mejores condiciones para hacer fotografía es en un día soleado o un día nublado , donde siempre siempre hay mucha luz .
Todo lo contrario de lo que nos pasa en las discotecas .
Pues hoy nos hemos venido a Mojito Club a hacer unas cuantas fotos de discoteca .
Síganme .
Aquí vemos una discoteca normal donde hay luces que vienen y van todo el tiempo .
Esto está filmado con la ayuda de un foco y aunque se ve mal , mucho peor , se vería sin la ayuda del mismo .
Aquí vemos un ejemplo de los problemas que se tienen para enfocar con poca luz y si encima están bailando , la gente se mueve sin parar .
Si la disco es oscura como la gran mayoría , esto supone un esfuerzo importante para la cámara .
Para enfocar bien la cámara necesita luz .
El caso extremo es el de bailarines de salsa o bachata , ya que están continuamente moviéndose y no van a parar de bailar para que tú le hagas la foto .
Por el contrario , el caso más sencillo es hacer la foto del grupo de personas que están posando para ti .
Si bien las cámaras tienen un tipo de enfoque que sigue al sujeto en las Nico se llama servo continuo AFC .
Éste no funciona con el flash , por lo que el único enfoque que funciona es el simple el AFS , que enfoca a un objeto que no está en movimiento .
Así que éste es el desafío .
Vayamos con el equipo que suele utilizar los objetivos .
Utilizo el treinta y cinco milímetros de Sigma el uno cuatro art , pero principalmente utilizo el veinticuatro milímetros de Sigma .
También es art .
La cámara que utilizo actualmente es la Nikon de Quinientos , aunque estuve mucho tiempo utilizando la de setecientos .
El flash es un Nikon SB Novecientos diez , los disparadores y un difusor .
Los objetivos .
Aquí cada maestro tiene su librito .
Podría ir con el veinticuatro setenta , pero entre el peso de la cámara y el objetivo .
Y además yo , que disparo con un solo brazo , tendría que ir al fisio luego de cada sesión de fotos .
Por eso hace tiempo que disparo con objetivos fijos por dos motivos un objetivo fijo tiene mejor calidad que un zoom .
Si es bueno , obviamente en su distancia es focal fija .
Es probable que sea más luminoso que el zoom , aunque luego explicaré por qué no utilizo los diafragmas más abiertos .
Y por último , pesan menos .
Aquí hago un inciso .
He estado tres años fotografiando con un objetivo manual de Nikon que tiene treinta años , un veinticuatro milímetro .
Para enfocarlo hay que mover el anillo de enfoque .
El problema lo explicaré más adelante , pero yo en una mano tengo la cámara y en la otra el flash , por lo que no puedo estar moviendo el anillo de enfoque .
Cómo hago para enfocar ?
Entonces ?
Pues pongo el objetivo a disparar a uno coma cinco metros y eso quiere decir que todo lo que esté entre uno , veintitrés y uno , noventa y dos me saldrá enfocado .
Lo podéis comprobar con el p pits y os puedo asegurar que es una distancia perfecta tanto para fotografía de gente estática como bailando .
Y te puedes olvidar de exigirle a la cámara que enfoque la de setecientos no era muy buena en este sentido .
Mis objetivos preferidos para discotecas son dos de la marca Sigma de la línea art .
Una serie que es muy buena el veinticuatro milímetros y el treinta y seis .
Ambos son muy luminosos , uno , cuatro tienen una construcción fuerte y son muy fiables .
Y lo mejor tienen una definición espectacular .
El veinticuatro milímetros es obligatorio si vas a disparar con una PCC , que es el caso de la de quinientos , ya que se convierte en un treinta y cinco milímetros .
Y en la discoteca muchas veces no tienes espacio entre tú y las personas que quieres fotografiar el flash .
Si vas a hacer fotos de discotecas , el flash es obligatorio como consejo quítalo de la Zapata y dispárale remotamente .
De esta forma , y siempre como una opinión personal , obtendrás mejores resultados que pegando un flashazo directo .
El flash es todo un mundo .
Yo no lo rebotó en el techo porque puede que el techo sea muy alto o que incluso esté pintado de negro .
Ni lo dejo en La Zapata ni lo disparo en t TL y ahora os explico por qué .
Pues lo que estáis viendo en pantalla el TT El puede matar toda la luz ambiente e iluminar toda la sala cuando yo solo quiero iluminar a la pareja y dejar todo el ambiente en penumbra , por lo que yo que suelo tirar las fotos a metro y medio , pues pongo el flash a uno sesenta de su potencia y tiro millas .
Aquí me veis en acción de cómo funciona el sistema de flash separado de la cámara con un difusor .
Si os fijáis , ni siquiera estoy mirando por el visor de la cámara .
Cómo sé si estoy encuadrado bien o no ?
Los disparadores muy baratos , los Young Noo me costaron sesenta o setenta euros .
Ya no me acuerdo una joyita .
La función es muy simple , te permite sacar el flash de la cámara y disparar remotamente .
Y van de muerte .
Tienen una característica esencial una ayuda en formato de cruces rojas que ayudan a la cámara a enfocar .
Esas cruces impactan a nuestro sujeto , por lo que , aunque haya poca luz , la cámara fácilmente las detecta y es allí donde enfocará .
Por eso disparo sin mirar el visor , porque con la práctica sabes que donde están los puntos rojos , ahí está el centro de la foto .
El resto es fácil .
Si os fijáis cuando hago las fotos , a veces hago un giro brusco de la cámara .
Qué efecto logramos ?
Pues el de congelar a las personas en las fotos mientras todas las luces que le rodean forman una estela , un efecto muy chulo .
Expliquemos cómo se logra .
Lo primero es que trabajes con una velocidad de obturación baja lenta .
Supongamos un octavo o un una décima de segundo .
Si no hubiese flash , ésta sería la foto movida .
No ?
Pues ahora si disparamos el flash , la foto seguirá igual de movida .
Pero el flash congelará a los dos bailarines .
Éste es el resultado .
Una vez que le coges el truco es divertido .
Llenarás tus fotos de color .
También puedes quitar el flash de la cámara y ponerlo sobre un trípode cerca del sujeto .
Así puedes hacer una foto estando a una distancia mayor .
Pero en la vida del fotógrafo de discoteca no todo es el flash .
Es más , hay veces que no te dejarán utilizado .
Por ejemplo , si en la disco hay un concierto , en muchas ocasiones te dirán que no puedes utilizar el flash .
Así que a Apañártelas ahí es donde tirarás de ISO muy altas .
Por eso necesitarás una buena cámara que soporte subir el ISO bastante imposible utilizar una velocidad baja para que pueda entrar más luz .
Te saldrá la foto movida y más si el show tiene mucho movimiento .
Un baterista no lo puedes captar a velocidades bajas , ya que no lo congelará y saldrá movido .
Un salto de un guitarrista en el medio del escenario te quedará fatal a velocidades bajas , así que sólo podrás tener ISO altas y la máxima apertura de diafragma que te permita tu cámara .
Vayamos a la apertura .
Cuidado , Yo tengo objetivos que son muy luminosos .
Llegan hasta uno cuatro de apertura y sin embargo , creo que nunca los utilicé tan abiertos como mucho .
Llegué a dos con dos , pero lo usual es disparar a dos ocho .
En mi caso , el motivo a aperturas tan grandes el centro de la imagen estará perfectamente nítido , pero no los bordes .
Además , si tienes gente en más de un plano , la profundidad de campo a distancias tan cortas es muy pequeña , por lo que quien esté detrás o delante del punto de enfoque quedará desenfocado .
Así que Becker , Fuld y aquí te van unos consejitos extras .
Primero haz fotos en el backstage .
Es muy , muy chulo .
Si te puedes subir al escenario , ni lo dudes .
Edita algunas fotos en blanco y negro .
No te olvides de fotografiar detalles evita los fondos como paredes planas que no agregan nada a la foto y mueve el grupo para que se vea la discoteca de fondo , por ejemplo , y fundamental .
No te olvides de preguntar antes de hacer la foto si quieren o no salir en la foto .
Esto es todo .
Gracias a todos por mirar el vídeo y suscribir al canal .